Revolución 2010

Al amparo de los hechos acontecidos recientemente en Kirguistán y por el desconocimiento y complejidad de la situación en este país os dejo este video explicativo (gracias Paco) que me parece relata de manera bastante sencilla el por qué de este alzamiento popular:

http://www.youtube.com/watch?v=X2fhuaKLThY

A esperas de que vuelva a brillar el sol en este país oscurecido por la corrupción y la mala gestión de sus recursos.

Instantáneas de Uzbekistán

Actualización

Después de la vuelta de Kyrgyzstan se quedaron algunas cosas en el aire que quisiera poder compartir de nuevo, por si alguien vuelve a visitar el blog en un futuro.
Ahí va algún nuevo post que otro.
Gracias por toda la gente que ha pasado por aquí.

Noticias frescas

Después de esta larga ausencia por el blog tengo algunas cosillas que contar.
He hecho pocos viajes por falta de tiempo, tiempo que ahora se me presenta y que aprovecharé para irme a Uzbekistán. La semana pasada estuve en Talas, zona nord-oeste de Kg. De camino allí practiqué el ruso, el cual ha mejorado bastante. Aki una muestra de ello, parada en el camino y paisaje salvaje de un blanco infinito.

Esta región es, según cuentan, el lugar de nacimiento de Manas, el gran héroe de este país cuya epopeya es más extensa que la Iliada y la Odisea juntas (como ya comenté en este blog) Fuimos a ver el Complejo de Manas, donde hay un museo con restos arqueológicos y material documental sobre su existencia.

También puede visitarse un mausóleo del siglo XIII, donde se supone se encontraron la tumba de este gran héroe de 2 metros. Era imponente. Contenía grabados e inscripciones en piedra en lengua árabe .

El resto del tiempo lo he pasado en la ciudad, gris y ruidosa. El trabajo en la ONG ha acabado malamente, teniendo problemas diversos desde que llegué, e intentando solucionarlos hasta que ves que es que hay cosas en las que hay impedimentos y se imponen desde el exterior. Queriendo pasar la barrera he llegado a tener algún resultado del que estoy orgullosa y que creo que ha dejado una pequeña huella, pero poco más.
De todo se aprende.

En el ecuador

El ecuador vivencial de esta experiencia me sume en un descenso emocional.
Con cuentagotas pasa el tiempo. Clonk, clonk, clonk. Estado latente, expectante, a la vez que excitante.
Momentos silenciosos, quebrados por incertidumbres. Tristes, hondos.
¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Qué he aprendido hasta ahora?
Me desespero.
Distracciones obligadas para olvidar...olvidar al tiempo.
Bistro, bistro, bistro!!
Sentimiento de pérdida, ganancia. Muerte y nacimiento.
Me siento como una torre electroestática, en constante vaivén. Con idas, venidas y vueltas. Flujos de información, de emoción, de pedazos de mi misma.

Issyk-Kul Region

Estos días navideños pude disfrutar de un verdadero regalo: recorrer los pueblos y la ciudad de la región de Isyyk-kul, el segundo lago más profundo del planeta Tierra, de (si no recuerdo mal) 18 km de amplitud.
La traducción literal del nombre del lago es: Lago Cálido, porque en invierno no se congela. Muchas son las hipótesis que se barajan, entre ellas que el lago es salino.
Situándote en diferentes puntos cardinales de su orilla, el lago se asemeja infinito, es como echar la vista al mar, sólo que aquí de fondo hay unas imponentes montañas nevadas, que tampoco parecen tener fin.

La ciudad de esta región se llama Karakol. Es la segunda ciudad más importante después de Bishkek, pero dista de ésta en que es una ciudad acogedora, tranquila, suave en sus formas arquitectónicas, más humana.
Uno de los atractivos turísticos es ir al Mercado de Animales (vivos). Se venden caballos, ovejas y vacas mayoritariamente. El olor y unas facciones humanas que no había visto nunca (dungas, uigurs, kirguis "originarios, no mezclados", rusos, etc.) me impresionaron nada más llegar.
Hacia un frío que cortaba la cara, así que nos sentamos en una especie de pseudo-bar improvisado a tomar un té. Unos kirguis mu majos sentados enfrente, estamos apretados, hablamos ruso, nos informan sobre el precio de los animales. Son las 9.40am, ya están borrachos, nos ofrecen vozka y ahí que nos chutamos el lingotazo de buena mañana! (kieras que no, es cierto que calienta)
Con buenos ánimos salimos hacia otro mercado, está vez el que vende los animales muertos; éste también es peculiar porque encuentras todas y cada una de las partes del cuerpo del bicho muerto, no desaprovechan nada. Ahí os dejo una muestra de mis palabras:

Próxima estación: las montañas de los 7 toros. Unas montañas que recuerdan a Uluru, la montaña sagrada de Australia Central, por su color rojizo. Impresionante paisaje. Casí nos quedamos en la nieve pasando frío, sin nadie que quisiera darnos cobijo, aunque al final encontramos a una señora muy pintoresca que nos ofreció su habitación, a cambio de un módico precio.

Tamga: Precioso pueblo a escasos metros de la orilla Sur del lago Issyk-kul, con montañas de más de 3000 metros a la espalda. Definitivamente el pueblo que me llegó adentro.
Viajamos sólo un amigo y yo, las cosas cambian cuando el grupo disminuye y eso permite que haya más acercamiento con la población local. Conocimos desde los niños hasta los borrachos del pueblo.
Nuestra idea allí era ir a ver unas piedras con grabados budistas tibetanos del siglo 2-8 que estaban en una montaña. Todo el mundo nos decía que el camino para llegar era imposible hacerlo ahora, con todo el hielo, frío y nieve. Al final, por suerte, un muy buen amigo que nos echamos, de padre kirguis y madre rusa, se vinó con nosotros.
Nuestro amigo nos contó cosas muy interesantes acerca de la región. Nos llevó a ver, además, otra piedra con unas muescas parecidas a cadenas y nos explicó que en la II GM, allí hubieron muchos soldados japoneses que trabajaron como esclavos construyendo casas, y que para transportar las piedras hacían agujeros para que el hielo las reventará, partiera y pudieran transportarlas.
Aquí estamos (Román y yo) con nuestro amigo, una gran persona que espero volver a encontrarme en el camino.

¡La navidad ha llegado!

Impecable estampa navideña en Asia Central. Empezó a nevar esta semana pasada de nuevo. La nieve permanecerá hasta febrero o así. Los grados van bajando a ritmo vertiginoso; asusta un poco cuando el frío empieza a calar a pesar de las mallas térmicas que llevas debajo de la ropa.

Por aquí paso todos los días para ir al trabajo. Bonito, verdad? He desarrollado, al igual que los locales, la capacidad de no caerme por las calles heladas; se trata de patinar en vez de andar. Todo Bishkek es una pista gigante de patinaje sobre hielo al aire libre y gratuita, jeje, es muy divertido.

Mi vida sigue ocupada con el trabajo. Cada vez hay más faena y a la vez, un poco más de reconocimiento por mi trabajo. Las diferencias se han pulido con mi jefa y ahora nos tenemos hasta estima (exagerando un poco el término) Todavía estoy esperando el día en que me encarguen diseñar un proyecto de medio ambiente, pero por ahora ya he hecho unos cursos de formación para la gente del trabajo. Estoy contenta porque salieron bien, les gustó mucho y surgieron buenas ideas para posibles proyectos, que ojalá podamos llevar a cabo.

Con este frío las posibilidades de salir fuera de Bishkek se reducen y me dedico a saborear la ciudad. Voy al museo de arte (había una exposición de Kandinsky, con lo que me gusta!), a la ópera (vimos Rigoletto en ruso, jeje), al museo Lenin (increible!), a tomar café a "mi resguardo" en la ciudad y leerme un periódico gratuito que se edita en inglés, a aprender ruso (que lengua más díficil joe!), a ir al SPA, uummm q buenooo (dan masajes, hay sauna, hay tratamientos de belleza, grgrgrgrrrr), etc etc.

Así que no me puedo quejar! :D Navidad se presenta interesante, llena de amig@s que están en la misma situación que nosotr@s con los que compartir las fiestas y sentir el calor del hogar. Y después, del 1-7 Enero vacaciones!! me iré a viajar por ahí con un@s amig@s, ya os contaré..1beso a todo el mundo que sigue el blog y Felices Fiestas!!

Los secretos escondidos

Después de dos meses por este lugar, empiezo a conocer y entender parte de sus secretos, empiezo a escuchar los susurros de esta tierra.
Al principio cuando llegué me asombré de la apariencia occidental de Bishkek. Es cierto que, cada vez más, la ciudad se occidentaliza adquiriendo patrones de consumo capitalistas y aceptando, de buen grado, la cultura europeo-americana, con sus huecos y sus luces de neón.
Pero hay un cierto sabor agridulce que se va notando, poco a poco, en las formas de comunicarse de esta gente. Se percibe como hay una barrera robusta y serena por parte de estos antiguos nómadas, que te dice:
STOP! Somos un pueblo antiguo, libre, que ha mantenido sus costumbre inclusive a pesar de la mano de hierro de los Soviets. Somos fuertes y luchamos por seguir siendolo, aunque nuestros dirigentes sean corruptos y no tengamos con que calentarnos por la noche por los asiduos cortes de luz que sufrimos. Tenemos dignidad y no pensamos perderla.

Asia Central, un hervidero de disputas. Una fuente de riquezas. Un crecimiento insostenible. Unas tradiciones aberrantes, en algunos casos. Unas sonrisas inolvidables. Unos ojos que se pierden en los tiempos. Una oportunidad para inversores. Unas montañas para perderse. Unos bazares donde te pierdes. Unas mujeres esclavas. Unos derechos perdidos, otros derechos conservados. Guerreros. Guerreras. Espiritu salvaje de tiempos pasados. Envidias. Rencores. Marcas de dolor. Trabajo duro. Futuro presente incierto.

Boda kirguis

Pues eme yo en la boda de Batkut, uno de mis compañeros de trabajo, hace ya unas semanas. Esta era la boda celebrada a la manera "occidental", de hecho sólo fue un banquete. Habían tenido la tradicional una semana antes, pero esa es sólo para familiares.
Me lo pasé genial!! la gente estaba muy animada y alegre. Además tenía, por primera vez en mi vida, el privilegio de asistir a una boda kirguis, quizás la primera y última de mi vida!

La novia iba guapísima, llevaba un vestido que le habían echo a medida. El vestido como podeis ver en la foto es una mezcla entre el estilo tradicional kirguis y el estilo occidental. Occidental porque es blanco, Kirguis porque como veis lleva unos bordados (dorados) y ese sombrero tan impresionante, con las perlas a cada lado de la cara. No sé si puede aplicarse a este vestido, pero leí que esa forma de bordados kirguis (que se ven en alfombras, tapices, ropa, etc.) utiliza una símbología que proviene de prácticas chamanicas. Prácticas ancestrales que ya nadie recuerda el significado, pero que ahí perduran generación tras generación.


¿Y cómo es una boda kirguis, en qué se caracteriza? Como todas las bodas, está lleno de comida, comida ríquiiiisiimaaaaaa. Como amo la comida de este país!!! (menos porque no veo ni la espina de un pescado pero bueno) Hay de todo, y no paran de servirte comida cada 2 horas. La sirven conforme a la tradición, hay una jerarquía de platos -de menos a más importante - La comida se sirve cada "x" tiempo porque en ese intervalo de tiempo entre un plato y otro, tod@s y cada un@ de los invitad@s da sus buenos deseos a los novios, diciendo unas palabras.

En toda boda kirguis de gente adinerada o que puede permitírselo, no puede faltar la carne de caballo, que se sirve, por supuesto, al final de todo. Cuando hay carne de caballo en una mesa kirguis, significa que es un día especial. Y eso son las bodas, días especiales. Además hay diferenciación de la calidad y ríqueza de la familia de los casados si sirven ciertas partes del caballo (lenguaje no verbal, aquí hay mucho de ello). Así que, como buena invitada, allí que comí un peazo trozo carne que no me cabía ni en la boca! jajaja

Y entre plato y plato, discurso y discurso, aparte de comer también bailabamos y se hacian juegos, la gente cantaba una canción, etc. Me maravilló de qué manera bailaba todo el mundo, hasta la gente muy muy mayor, tenían una energía y vitalidad impresionantes!! Se puede entrever el espíritu turco, el mongol, el ruso y el asiático, casi se pueden oler y degustar. Hay un fino atisbo, una cierta huella, del paso de todas estas culturas por la forma que tienen de disfrutar, de bailar, de cocinar. Algo muy lindo.


Y después de tanto baile, tanta fiesta, tantas risas y tanta comida, llegaron los premios!! ueee Regalaban paquetitos para algunas personas que iban llamando por el nombre, Unos porque habían cantado una canción, otros porque habían participado en un juego, etc. A Stanka, otra compañera de trabajo que está de intercambio aquí, le dieron un premio por ser una invitada extranjera. Y a mí va y también me llaman, je!! q sorpresa! me dieron un premio a la mejor bailarina de la boda, jajajaja, q no veaís la que se montó! me pegué unos bailoteos al estilo turco que no veas!!


Se portaron genial con nosotras, las dos únicas extranjeras que estabamos en la boda. Había un hombre que presentaba la boda, en plan showman, que vinó a despedirnos y todo, dándonos las gracias por haber asistido, participado y habernos adentrado en su cultura , viniendo de fuera como veníamos. Mirad lo hospitalarios que son!! Son tanto que a veces te da vergüenza (por falta de costumbre) ya que, según nuestra percepción cultural, nosotras eramos las que teníamos que estar agradecidas por la invitación y por haber podido compartir ese trocito de su cultura con ell@s. Deberíamos re-aprender esta humildad y hospitalidad de esta gente, ya pérdida en Occidente, que al fin y al cabo hace a los humanos más humanos, en vez de depredadores.

Discusión candente: El rapto de la novia

A partir de la independencia (1992), en la República de Kirguizia hubo un resurgimiento de las tradiciones kirguis y un sentimiento de diferenciación y singularidad respecto a otros pueblos de Asia Central. Esto trajo consigo que practicas, como el rapto de la novia, tomaran una índole quasi ideológica y patriótica, en cuanto a identidad nacional, y por tanto, se justificaran.

Hoy en día, los hombres siguen secuestrando mujeres para que se sean sus esposas, sobretodo en las zonas rurales. Muchas veces ni las han visto nunca, las secuestran al azar. Todo el estamento familiar, inclusive las mujeres de la familia del novio, están de acuerdo con esta practica. En muchos casos, la madre del novio alega que necesita una mujer que ocupe su lugar en cuanto a las tareas de la casa, porque ella ya es vieja.

La chica raptada en cuestión (que puede estar prometida con otro hombre) no puede renunciar al casamiento. Las consecuencias que la esperan si lo hace son muy altas: repulsa social (incluso de su familia), ya no es válida para el casamiento (a no ser como segunda mujer) y puede ser hasta violada por su raptor para que se "consume" el "matrimonio", forzándola -en ambos sentidos- a casarse. Por tanto, la presión psicológica a la que se somete la mujer es tremenda, y la violencia del acto extrema y cruel.

Preguntando a muchos kirguis, alegan que esa práctica está en desuso y que se hace de una manera festiva, en la que los novios se conocen, salen juntos y cuando se van a casar, el novio la "rapta" (con su consentimiento) y la lleva a casa de sus padres, donde celebran una fiesta hasta el día de la boda. La discusión está en la mesa.

A día de hoy, pienso que ambas prácticas siguen ocurriendo, sólo que en la ciudad ya no es tan común (aunque se han dado casos por lo que me han contado)
Fuera de diferencias culturales, pienso que este acto no puede justificarse como un sello de identidad de ningún pueblo, y que la sociedad civil kirguis debería hacer algo para abolir esta práctica.

La mierda blanca

Kyrgyzstan cubierta de blanco. Empieza mi inevitable metarfosis: voy a convertirme en uno de los tantos personajes de South Park en cero coma; las formas de mi cuerpo desaparecerán para ir dando paso a una perfecta bola. Capas y capas de ropa serán las causantes de esta transformación.
Y qué bonita la nieve, no? Pues no mi querid@s amig@s! Habiéndo sido una inocente sureña una vez así pensé, pero después de haber vivido en un país que se conoce por su estampa blanca, puedo deciros que sé de lo que hablo. Primero todo es perfecto e impoluto pero luego llega la hora en que hostias como panes se ven cada día en la calle por culpa de la dichosa nieve que se ha congelado.
Además, se acabó salir tan alegremente: del curro al casa. Un frío que te corta la cara.
Estoy cabreada y deprimida (no por la nieve claro está, hay demasiados factores en juego), hace días que no es "mi día". Me paso el día tomando té porque me muero de frío en la oficina, la calefacción (oh! si! por fin la pusieron!) está al mínimo, la luz se va de vez en cuando (como no guardes los documentos ya te puedes ir despidiendo de ellos), en el curro mi proyecto se diluye más y más y no veo momento en que pueda llegar a desarrollarlo, parece que se derrita gota a gota. No me veo con ánimos. Y encima nieva!

Un dia por la ciudad

Un dia cualquiera en Bishkek, despues de un seminario sobre Ecoturismo, me fui a dar un paseo por la ciudad. Dia soleado y resplandeciente. Fotos, fotos. La ajetreada ciudad posee algunos reductos de tranquilidad de parques extensos y preciosos. La plaza Victoria es uno de ellos.

La plaza Victoria es un lugar que rememora la victoria de los sovieticos despues de la II Guerra Mundial. Curiosamente, ahora sirve como enclave fotografico de parejas que se casan, y hay siempre novios y familia haciendose fotos y como una especie de ritual en la que cada novio suelta una paloma blanca.

Hasta a mi me ha salido un pretendiente (jajaja, estos Kirguis son de un cachondo!):

Sin palabras...

Atchabysh Festival

Este fin de semana estuvimos en un festival de juegos tradicionales Kirgis en torno a los caballos.
Fuimos a un pueblo perdido por las montañas a 6 horas de Bishkek. Primero fuimos en "mashutka" (bus) hasta un enclave y luego en un taxi completamente destrozado, que parecía sacado de "desguaces Manolo", y que, por la manera de conducir del taxista "improvisado", parecía que había visto muchos capitulos del "Coche Fantástico" -iba de rally por un terreno montañoso con un desnivel de más del 10%-; Además podíamos elegir entre tragarnos el humo del tubo de escape o tragarnos el polvo de la tierra de la carretera. Sólo el viaje ya no fue ningún desperdicio! :D
Llegamos al pueblo de noche, no teníamos dónde pasar la noche pues no habíamos planeado el viaje, nos dió el puntazo y nos fuimos para allá sin tener información. Total, el taxista nos ayudó a buscar alojamiento, por una buena comisión que se llevaría seguramente por el trato.
Dormimos en casa de una familia Kirguis encantadora, que tenía un montón de hijos. Los Kirguis son conocidos por su hospitalidad. Nos dieron de cenar, aunque llegamos de sorpresa, y nos acomodaron una habitación para los cuatro que ibamos.


Al día siguiente nos levantamos pronto y, después de haber desayunado las ricas mermeladas caseras que hacía nuestra maravillosa anfitriona, fuimos pal festival. Había una competición de caballos en la cual se mataba una oveja (se le llama "Ulak tartysh" o "kok-boru"), desangrándola limpiamente y se la pasaban unos a otros. Había otra en la que luchaban cuerpo a cuerpo sentados en el caballo. Otra, a la que se le llama "Kyz Kuumai", consistía en una simulación de secuestro,donde un hombre (el novio) "secuestraba" a una mujer (simulación) Esta es una tradición Kirgis, mal entendida por los extranjeros, que no es para nada un secuestro sino que forma parte de la cultura de este pueblo: el hombre, días antes de la boda, va a casa de su futura mujer y se la lleva unos días a casa de los padres de él, donde conviven juntos hasta que se casan.


Pudimos disfrutar también de la música kirguis tradicional y del relato epico de Manas. Manas es un héroe nacional, un guerrero. Esta leyenda es más extensa que la Ilíada y la Odisea juntas (¡¡y se la saben de memoria!!) Sólo los elegidos pueden relatarla, de manera oral, generación tras generación, y su relato dura años y años. Este es uno de los sabios que relataba la historia:


Comimos "shaslik", apetitosa brocheta de carne, té y sopa de carne, una auténtica comida Kirguis. Además pudimos experimentar el estar dentro de una yurta, típico alojamiento nómada Kirguis, tomando el té con unos amigos franceses.


No pararía de contar experiencias sobre ese día y sentimientos, pero todo se resume en una frase: Salimos de Bishkek para entrar en KIRGUISTÁN.